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Notas sobre el turismo en Egipto después de la revolución

Notas sobre el turismo en Egipto después de la revolución

EL AEROPUERTO DE EL CAIRO ESTÁ DESERTADO cuando aterriza mi vuelo. El silencio en la terminal sólo se rompe con pasos apresurados que resuenan con fuerza en las paredes de hormigón. Es diciembre de 2011, durante el apogeo de las elecciones de Egipto, después de la revolución.

El conductor de la lanzadera del aeropuerto

Abdo está resignado cuando abordo por primera vez su lanzadera. Cuando descubre que hablo un poco de árabe, sonríe y me agradece por venir durante los problemas. Mientras lucho con mi árabe oxidado, aprendo el punto de vista de Abdo sobre la revolución: era necesario y el cambio de régimen es bienvenido, pero ahora Egipto debe concentrarse en la reconstrucción.

El dueño del camello

De manera típica árabe, me siento con Abu-walid, un aldeano que posee un puñado de camellos en la ciudad de Giza. La sala de espera está llena de espejos y adornos de encaje marrón cubiertos de capas de suciedad y humo de cigarrillo. Dulces aromas de menta cruzan mi rostro cuando me ofrecen té, un agradable contraste con el fuerte olor a camello.

Abu-walid describe la ruta, señalando un tablero macizo con tallas de las nueve pirámides y la esfinge. Me sorprende la ironía de usar jeroglíficos de hace cuatro mil años para vender tours en la actualidad.

Empiezo el regateo. Es difícil discutir cuando Abu-walid se lamenta de que el negocio se esté agotando, el aumento del precio del pan y tener que mantener a su esposa e hijos. Camino por la arena confiado en que un paseo en camello no es tan malo después de todo. Tal vez le he brindado algo de ayuda a la familia de Abu-walid.

Una mujer sola pasa junto a la Mezquita de Alabastro en la cima de la colina de la ciudadela de El Cairo.

El policía de turismo

Alejandría es tranquila, sus atracciones vacías a excepción del grupo escolar ocasional. Me saluda Gamil, uno de los policías turísticos con rifles. Estos tipos están a cargo de proteger las antigüedades, los turistas y el sector económico más grande del país; se sabe que son ferozmente sobreprotectores con los visitantes. Entonces, cuando Gamil me pide que camine con él, no lo dudo.

Es agradable y habla bien inglés, y me da la bienvenida a Egipto y la ciudadela de Qaitbay. Pero, cuando comienzan los comentarios de la gira, sé hacia dónde se dirige. Muchas de las leyes menores se infringen a diario. La policía y los militares, preocupados por asuntos más importantes y por mantener la paz, generalmente pasan por alto las infracciones menores. Gamil ofrece descaradamente recorridos sin licencia para pedir propinas. Rechazo cortésmente, diciendo que quiero explorar de forma independiente.

Por inofensivo que parezca, no puedo justificar alejarlo de sus deberes reales. La ciudadela se presta bien para deambular, así que subo los parapetos, mezclándome con los lugareños y pocos turistas internacionales.

El cajero de la tienda

En una gran tienda de comestibles junto a mi hotel, me encuentro con Khalid en la caja. Es un ex guía turístico y estudiante universitario que se convirtió en cajero para llegar a fin de mes. En mis breves minutos con Khalid, él expresa su decepción porque los turistas no regresan lo suficientemente rápido. Espera que más, como yo, comiencen a visitarnos nuevamente.

Los habitantes de Nubia que venden muñecas a los turistas se han visto muy afectados por la disminución de viajeros a lo largo del Nilo.

Los aldeanos

Navegando a través de la niebla de la madrugada para visitar un pueblo nubio, el motor del barco rompe el silencio a lo largo del Nilo mientras el casco rompe la superficie espejada del agua.

Mi pequeño grupo turístico de ocho es el único que visita en días, una décima parte de lo que solía recibir el pueblo antes de la revolución. Me saludan niñas y mujeres locales que venden muñecas de madera en el muelle del pueblo. Una mujer se abre paso con tanta fuerza que me toca desde el hombro hasta la cadera. Estoy asombrado por la descarada proximidad de una mujer musulmana casada, completamente envuelta en su hijaab de lana negra.

La consternación se muestra claramente en sus ojos cuando comenzamos a irnos. Una niña me implora que le compre unas muñecas para poder pagar la escuela. Tomo una docena antes de seguir adelante.

El oficial superior

Regreso a Giza para una segunda visita. El sitio se está despertando; Los conductores de camellos locales están llegando y los comerciantes están sacando sus mercancías. Me abordan vendedores de baratijas dentro del sitio arqueológico. Aunque técnicamente es ilegal, este pequeño acto de anarquía suele ignorarse. Esta mañana, sin embargo, viene un oficial superior.

Es un distinguido caballero de unos cuarenta años y exuda una autoridad superior a la del resto de la policía turística. Inmediatamente, los vendedores ambulantes comienzan a dispersarse cuando el oficial se acerca tranquilamente a enfrentarlos. La mayoría se disculpa y luego sale. Observo como una docena más o menos se alejan, pareciendo irse, pero regresando casi inmediatamente después de que el oficial le da la espalda.

Se vuelve hacia ellos de nuevo, y esta vez, la ira y el disgusto son claros en su voz. “¡Ustedes son las alimañas que asolan nuestro país! ¡No tienes vergüenza! Yo soy la ley, el orden de Egipto, y tú me ignoras, te burlas de tu país y de tu tierra. ¡Debería darte vergüenza! ¡En el nombre de Dios, ve! " Sus sentidas órdenes y súplicas aún no son escuchadas, suspira y se da vuelta para irse.

El templo de Hetshepsut, uno de los destinos turísticos más populares de Egipto y prácticamente en todos los itinerarios, tuvo la menor cantidad de visitantes en los últimos años el invierno pasado.

Los egipcios

Buscando el almuerzo al día siguiente, descubro Sequoia en la punta de la isla Gazira. Entre el humo de roble de las narguiles, capto retazos de conversaciones en mezclas de árabe, francés e inglés, principalmente sobre el estado de los asuntos locales. El tono de la discusión me recuerda a cuando crecí durante la guerra civil intermitente del Líbano, donde la vida tenía que continuar, independientemente del caos que nos rodeaba.

Las manifestaciones en la plaza Tahrir han vuelto a estallar, encendidas después de que una mujer fuera arrastrada al suelo y golpeada, con la ropa desnuda hasta el sujetador azul brillante.

Pero esa noche, mi cuadra del barrio de Zamalek es sacudida por la danza occidental y la música pop. Al principio, creo que debe ser un club, ya que la zona tiene muchas discotecas. Al salir a mi balcón, veo el edificio de apartamentos adyacente iluminado como un faro, con luces deslumbrantes y docenas de personas en sus amplias terrazas. Una celebración festiva de la vida en la noche de la ciudad por lo demás sombría.

Los viajeros se apresuran a cualquier espacio que puedan encontrar durante las horas pico en la estación principal de trenes en Alejandría, Egipto.

Ver el vídeo: Mi viaje a Egipto. 2019 (Septiembre 2020).