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Un día en la vida de un expatriado en Papúa Nueva Guinea

Un día en la vida de un expatriado en Papúa Nueva Guinea

Al vivir en la Región Autónoma de Bougainville, Papua Nueva Guinea, Alice Banfield pasó su tiempo stori-Jugar con su familia adoptiva, organizar talleres de derechos humanos después del conflicto y tratar de que no llueva durante toda la noche.

La mayoría de los días me despierto alrededor de las seis, y hoy no es diferente. Ya es de luz, pero el sol todavía está lo suficientemente bajo detrás de los cocoteros fuera de mi habitación como para no tener que afrontar toda su intensidad durante un rato todavía. Más tarde, comenzará a fluir a través de los huecos en el tejido de bambú que forman mis paredes.

Puedo escuchar el sonido del barrido; Siempre puedo escucharlo a esta hora de la mañana. Las mujeres lo hacen todos los días, limpiando el suelo arenoso que rodea nuestras casas en el pueblo. Puedo sentir una humedad en mi almohada. Llovió mucho durante la noche y hay un pequeño hueco en el techo de palma de sagú, justo encima de mi cabeza.

Me levanto, salgo y cruzo nuestro jardín hasta el pozo, para llevar agua para mi ducha. Entonces escucho a alguien llamándome. "¡Wara, me golpeo, Alice!" Soy Sandy, mi madre anfitriona, haciéndome saber que hoy se me ha adelantado.

Sandy es de un pueblo a una hora al norte y está casada con un hombre del clan de aquí. Los dos se hicieron buenos amigos de mi madre cuando ella trabajaba aquí con el gobierno recién formado de la Región Autónoma de Bougainville, parte de Papúa Nueva Guinea, que obtuvo su estatus de autonomía después de una guerra civil que duró alrededor de una década y terminó en 2001.

A través de las conexiones que hice cuando fui a visitar a mi madre, terminé aquí, trabajando como pasante en una agencia de desarrollo en la capital regional y viviendo en el pueblo con Sandy, su esposo y su hijo adolescente. Sandy me dice que me consideran su hija. Yo le creo: tengo veintitrés años y no me dejan salir después de las nueve un viernes por la noche.

Tengo veintitrés años y no me dejan salir después de las nueve un viernes por la noche.

El agua de los cubos que llenó Sandy es salobre, ya que el pozo está a poca distancia del mar, así que llevo una pequeña botella a nuestro tanque de agua de lluvia y la lleno también para enjuagarme el cabello. Aunque sólo un poco, nuestro tanque una vez se secó después de un largo período sin lluvia, dejándonos sin otra fuente de agua potable, excepto los bidones que Sandy había llenado con anticipación.

Me ducho en una plataforma elevada en el exterior, mirando el cielo en lo alto, mi privacidad asegurada por tres paredes de lona y una cortina de ducha.

Después de un desayuno rápido de frutas frescas y café, tomo mi paraguas y salgo de la casa. No llueve a menudo a esta hora de la mañana, pero el sol ahora es intenso y necesito el paraguas para dar sombra. Me encuentro con Margaret, una mujer de mediana edad que vive al otro lado del seto de hibiscos. Creo que es prima del esposo de Sandy, Francis, pero no estoy seguro; las relaciones aquí son complejas y no sé exactamente cómo encajan todas.

Margaret también va de camino al trabajo, así que juntas tomamos la carretera principal, una pequeña franja de alquitrán que conduce a la ciudad en una dirección y de repente se convierte en una carretera de tierra llena de baches en la otra. Mientras caminamos, stori - una de mis palabras favoritas en Pidgin (tanto para decir como para hacer), y que más o menos significa "charlar".

La carretera está muy transitada a esta hora de la mañana, con un montón de trabajadores que se dirigen a la ciudad desde los pueblos periféricos, escolares uniformados que esperan el próximo autobús y mujeres que regresan de su baño diario en el mar, los pareos mojados en los que se bañan. se han lavado todavía aferrándose a ellos. Otras mujeres se dirigen a los jardines detrás de las palmeras en el lado de la carretera más alejado de la playa, con un machete y, a veces, un niño pequeño, listas para el trabajo del día. Saludamos a todos los transeúntes, la respuesta siempre acompañada de una sonrisa teñida de rojo por masticar nuez de betel, y el camino salpicado de saliva.

Veinte minutos después, llego a mi oficina, agradecida de que el aire acondicionado esté funcionando hoy. El enfoque de mi pasantía aquí son los derechos humanos, un sector desafiante en una región post-conflicto. La violencia contra mujeres y niños, por ejemplo, se perpetra a tasas alarmantemente altas. Papua Nueva Guinea es parte de tratados internacionales de derechos humanos diseñados para proteger a las personas de tales violaciones, y mi trabajo aquí consiste aparentemente en hacer realidad esos tratados en las bases, brindando apoyo a quienes ya están trabajando para defender los derechos humanos. Esto significa trabajar con todos, desde el gobierno hasta las organizaciones de la sociedad civil y las monjas activistas. Pero me doy cuenta de que hay un límite en lo que puedo lograr durante una pasantía de 10 semanas después de la universidad, y mi papel aquí, ante todo, es aprender tanto como sea posible.

Saludamos a todos los transeúntes, la respuesta siempre acompañada de una sonrisa teñida de rojo por mascar nuez de betel, y el camino salpicado de saliva.

Después de unas horas de administrador de oficina estándar (correo electrónico y cosas por el estilo), mi jefe me sugiere que lo acompañe a un taller para jóvenes y me pide que lleve a cabo una sesión sobre derechos humanos. No es algo para lo que esté preparado, pero me estoy acostumbrando al enfoque de "esperar lo inesperado" para lidiar con la vida aquí.

Saltamos en un "barco banana", un pequeño barco abierto con un motor de 25 caballos de fuerza, y nos dirigimos a la otra de las dos islas principales que componen Bougainville. El pasaje entre estos dos fluye rápido y es estrecho, pero como hoy hace buen tiempo, nuestro viaje es tranquilo y solo toma cinco minutos.

Allí, somos recibidos por un gran grupo de jóvenes esperando dentro de un salón al aire libre. Vienen de una circunscripción rural y tienen entre 18 y más de 30 años. “Joven” es un término amplio aquí, y se refiere a cualquier persona que ya no está en la escuela pero que aún no está casado.

Alguien toma una cáscara de coco y limpia la pizarra, y yo comienzo la sesión con un ejercicio de lluvia de ideas sobre los problemas de derechos humanos que enfrentan las comunidades locales. Los participantes presentan una larga lista de temas: violencia contra mujeres y niños, violación, matrimonio forzado, matrimonio infantil, discriminación por motivos de género o estado serológico, y así sucesivamente. A continuación, se forman en grupos pequeños, eligen un tema y juntos discuten qué pasos prácticos podrían tomar para abordar este problema dentro de sus comunidades.

Cuando los grupos informan, el portavoz del primer grupo es un joven con rastas, una camiseta verde y encías manchadas de rojo por años de mascar nuez de betel. Habla sobre el tema de la discriminación contra las personas que viven con el VIH / SIDA. A mitad de camino, presenta a una segunda portavoz, una joven que explica que fue elegida "para mostrar equidad de género, ya sabes". Su grupo ha ideado cinco actividades prácticas para abordar la discriminación, que van desde la realización de eventos de concienciación sobre el VIH / SIDA, hasta el apoyo a quienes se ven directamente afectados por ella.

Cuando termina el taller, regreso en barco a la oficina y me pido un helado mientras escribo un informe de algunas consultas recientes con las partes interesadas. Normalmente tengo un almuerzo más sustancioso como sak sak, un plato parecido a un pudín hecho de palma de sagú cocido en leche de coco, envuelto dentro de hojas de plátano. Pero dejaron de vender la comida cocinada habitual en los mercados como parte de las precauciones de seguridad establecidas para detener el reciente brote de cólera.

Vivimos al lado de Tatok, una popular banda local que hace música tocando tambores de bambú con suelas de viejas sandalias.

Después de una reunión de última hora con una ONG por la tarde, salgo de la ciudad a tiempo para regresar a la aldea justo antes de la cena. La cena, como la oscuridad, siempre llega temprano. Sandy ha cocinado esta noche, sobre el fuego abierto afuera. Como la mayoría de las noches, es arroz cubierto con fideos instantáneos y algunas verduras, con una batata (o plátano salado) a un lado, y una verde espinaca llamada ibika. De vez en cuando tenemos pescado, si un amigo ha tenido un buen día pescando.

La mayor parte de la vida se vive al aire libre y comer no es una excepción. Sentado bajo el alero de nuestra casa, una luz fluorescente zumba sobre nosotros, formando un contrapunto al ritmo rítmico que viene de la puerta de al lado, detrás de la casa de Margaret. Es Tatok, una popular banda local que hace música tocando tambores de bambú con suelas de viejas sandalias. Es sorprendentemente armonioso, y me considero afortunados de ser vecinos, especialmente cuando llega el momento de practicar con la banda.

Hay un olor a coco en el aire del copra, o coco seco, que Sandy ha estado haciendo para vender. Es difícil ver mucho más allá de las motas anaranjadas del fuego de carbón, y la oscuridad es pesada: luna nueva y cielos nublados. Creo que va a llover.

Con la caída de la oscuridad ha llegado una frescura, así que nos sentamos y pasamos un rato. A veces, el esposo de Sandy, Francis, me cuenta historias de la guerra, sobre los distintos lugares donde buscó refugio. Pero esta noche la conversación es más alegre, ya que Sandy nos cuenta de su vida anterior, hace mucho tiempo, cuando era azafata de una aerolínea internacional. Nos cuenta la historia de la época en que ella y sus compañeras azafatas fueron a bailar a Singapur. "Pero éramos tontos en ese entonces", dice, como si necesitara justificar su juventud.

Cuando termina la historia, es hora de acostarse. Primero tomo una ducha rápida, esta vez acarreando el agua yo mismo y lavándome bajo las estrellas. Mientras los miro, esta noche inusualmente silenciosa detrás de las nubes, me pregunto qué traerá el mañana. Pero sobre todo, espero pasar la noche sin que la lluvia golpee mi almohada.

Ver el vídeo: 25 cosas sobre PAPÚA NUEVA GUINEA. By Cat (Septiembre 2020).