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Batanes: las islas más remotas de Filipinas

Batanes: las islas más remotas de Filipinas

Laurel Fantauzzo se dirige a Batanes, una pequeña colección de islas en el norte de Filipinas.

Cuando pensé por primera vez en Batanes, imaginé acantilados altos y severos y campos vacíos. Pensé en el viento. Escuché de un pueblo donde la gente todavía usa pescado seco como moneda en lugar de pesos. Pensando que haría frío, usé un gorro de lana con anticipación.

Cuando los filipinos dicen que Batanes es la región insular más remota de Filipinas, no solo se refieren a su ubicación lejana. Proyectado en medio del corredor de tifones del Mar de China Meridional, el clima juega un factor en el aislamiento de Batanes con más frecuencia que sus coordenadas en el medio de la nada. Pero también es remoto de una manera más profunda: los filipinos observan que el mundo de Batanes es "filipino" por definición, pero también muy extranjero, quizás el tipo de lejanía más fascinante.

Uno de los muchos edificios antiguos de Batanes.

Uno de los pocos restaurantes de la isla de Batán ni siquiera tiene meseros. Se llama, acertadamente, Honesty Café. Los comensales dejan los pesos que quieran para los artículos que quieran. Ni siquiera hay muchos coches o jeepneys haciendo el característico ruido del diesel filipino en las pocas carreteras de Batanes. Solo motocicletas, o bicicletas y caminar, cuando la isla se queda sin diesel porque los barcos de repostaje no pueden atravesar las aguas turbulentas.

Y con las aguas turbulentas vienen los vientos igualmente fuertes, esa parte que entendí sobre Batanes. Mi primer vuelo a Basco fue cancelado porque pasaba un tifón y los pilotos ni siquiera podían ver el monte Iraya; sin la vista de ese pico, un pequeño avión de pasajeros chocaría inevitablemente en la niebla lluviosa.

Cuando llegué un día después me di cuenta de que me había equivocado con el frío. El sol estaba alto. El aire de Batanes era húmedo como un gran abrazo sudoroso. "Es la Escocia tropical", recordé que me dijo mi amigo. Me quité la gorra. Se sintió como un gesto de respeto por esta isla filipina tan diferente.

El ganado merodea por la ladera de Batanes en busca de comida.

Batanes carece de esa aprensión y hacinamiento urbanos a los que me he acostumbrado en Manila. La policía aquí debe ser la más aburrida del mundo, lidiando con unos pocos conductores de motos borrachos, probablemente sus parientes cercanos o lejanos, y el ocasional pescador taiwanés incursivo. No hay necesidad de mirar por encima de mi hombro aquí. Solo me siento obligado a buscar mucho tiempo en la costa. Ah, diyos, esa costa. Recuerda a cualquier visitante que el atractivo de Batanes es paralelo a su inaccesibilidad, como suele ser el caso de una belleza tan visceral.

El paisaje de la isla es tan impresionante que provoca accidentes. Mi amiga Nicole es una conductora de motocicletas con licencia y concentrada, pero en su primer día aquí chocó con su motocicleta mientras su mirada se desviaba, atrapada en las olas que rodaban a lo largo de la costa negra. La curva de la carretera principal abarca la longitud de la isla en una línea delgada que sigue y sigue, mientras que el volcán dormido, el monte Iraya, se erige como centinela sobre todo en el cielo oscurecido por el anochecer y azotado por el viento. En el interior de la isla, las tierras de cultivo deshabitadas ondulan con campos verdes del tamaño de un cielo, tocados solo por rebaños de vacas blancas perezosas.

Nunca encontré ese lugar donde todavía aceptan pescado seco como moneda. Yo estaba acompañando el primer regreso a casa filipino-estadounidense de Nicole a su isla ancestral, y cuando llegamos al pequeño pueblo de Uyugan, su tía y su tío siguieron alimentándonos, negándose a aceptar moneda alguna a cambio de su amabilidad. Comimos uvud, pescado y albóndigas locales. Una sopa de tinola hecha con el pollo que su prima de diez años había sacrificado. Carne de cerdo hecha de cuatro formas. Langosta capturada en la orilla. Ensaladas de helecho verde crudo con tomate. Algunos de estos los recibimos a través de la puerta principal siempre abierta de los vecinos que traían extra de sus propias cosechas.

Pasando por una de las carreteras del pueblo de Batanes.

La tía y el tío de Nicole son agricultores de sesenta y tantos años llamados Mama Em y Papa Ed. Cuando solo decimos sus apodos a personas a diecisiete millas de distancia en la capital de Batanes, Basco, los extraños asienten y dicen que los conocen. Mama Em y Papa Ed cultivan su propia parcela de tierra y, como la mayoría de los residentes de Batanes, comen solo lo que cultivan, prefiriendo sus propios productos a las importaciones cargadas de pesticidas del continente.

Los seguimos en moto hasta su parcela un día. Estaba lloviendo a cántaros. Mama Em y Papa Ed alimentaron a su cerdito con una comida casera, el alimento líquido atado a la espalda de Mama Em en un balde reciclado. El cerdo era pequeño, tenía manchas y, en unos meses, estaba lo suficientemente gordo como para comer. Mama Em le dio unas palmaditas mientras él inhalaba y comía. Papa Ed se subió a un árbol para cortar dos cocos jóvenes para nosotros. En su casa de Uyugan, Papa Ed partió los cocos con un rápido movimiento de su bolo. Comí el mío en un silencio concentrado, honrando su tierna dulzura, raspando los últimos trozos de carne blanda de la cáscara verde con una cuchara.

Barcos viejos y secos se encuentran esparcidos por la costa de Batanes.

Entre las muchas comidas, Nicole y yo pasamos días enteros explorando los treinta y cinco kilómetros y cuatro ciudades de la isla de Batán en motocicleta. El camino principal aquí es todo bordes altos y curvas estrechas, y aunque tiene más de treinta metros, el mar a menudo lamía para salpicarnos con agua salada después de una fuerte ráfaga de viento.

Nos detuvimos para observar la costa, abriéndonos camino a través del agua fría para ver la marea subir o bajar, o para ver la puesta de sol ardiendo en la costa. También trepamos por las colinas que dominan la ciudad capital de Basco, y contemplamos el faro de la capital. Una cabra marrón con una correa larga trotó por el prado del faro, me miró y luego mordisqueó mis pantalones. Las cabras siempre nos miraban en Batanes, nuestro público animal ligeramente interesado.

La lejanía de Batanes, el viento embravecido y el mar embravecido requieren una desaceleración, una reestructuración de las prioridades diarias. Comerás solo lo que trabajes del suelo de la isla; saldrá o llegará cuando la isla determine que lo hará. Me di cuenta de que había llegado a Batanes un poco maltratado por Manila: me encontré lo suficientemente enojado con algunos taxistas, el tráfico y los servidores lentos que estaba cerrando las puertas con más fuerza de lo que quería.

Una vista desde la azotea de la puesta de sol de Batanes.

Pero en Batanes no había lugar, ni necesidad, para ese tipo de impaciencia urbana. La costa me hizo más lento y le di la bienvenida. Por la noche, cuando subí al tejado de la casa de Mama Em y Papa Ed, contemplé la vasta extensión de estrellas, antes oculta a mi vista detrás del constante smog de Manila.

Consejos para visitar Batanes
    1. Las motos cuestan alrededor de 1,000 pesos ($ 28) por día, disponibles en la gasolinera local en Basco. También se pueden alquilar bicicletas en varias posadas. Los Jeepneys recorren la carretera principal, pero sus horarios son erráticos. Un recurso bueno y amigable para el transporte y el alojamiento es Lydia Roberto en Hiro's Café en Abad Street en Basco.
    2. En moto, la distancia de viaje desde la capital, Basco hasta los pueblos circundantes es la siguiente: Mahatao es de 6 km, 15 minutos. A Ivana, 15km, 35min. Para Uyugan, son 19 km, 45 min. Tome nota de las playas de arena entre Mahatao e Ivana, y asegúrese de detenerse en cualquier lugar para nadar que desee: toda la isla está rodeada por un arrecife de coral que mantiene las calas rocosas para nadar poco profundas.
    3. Hay algunos restaurantes a lo largo de la carretera al sur de Basco, si no tiene la suerte de tener parientes que le cocinen en la zona. También hay un vendedor de comida rápida que vende camote dulce a la parrilla adictivo, y otro vendedor que vende taho caliente (tapioca dulce) por la mañana.

Uno de los muchos faros de Batanes.

    4. Observe las casas de piedra caliza que sobrevivieron al período de colonización española antes del siglo XIX. Viaja por las tierras de cultivo del interior de la isla, Marlboro Country. Mira los frondosos árboles; están protegidos por la ley y los residentes deben pedir permiso antes de cortarlos.
    5. En caso de duda, pregunte a los lugareños. Son curiosos y amigables, y te ayudarán a mantenerte alimentado y en tu camino. Decir Dios mamajes: gracias, en el dialecto local de Batanes, Ivatan.

Ver el vídeo: Batanes Philippines (Septiembre 2020).