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Un día en la vida de un expatriado en Moscú

Un día en la vida de un expatriado en Moscú

Incluso después de mudarse a Moscú, Richard Cashman encontró irresistible la atracción de la Plaza Roja.

Me quedé dormido con la ventana abierta, de nuevo, y no sé si es el aire helado o el sonido del quitanieves que pasa junto a mi ventana lo que me despierta. Mi alarma no ha sonado, por lo que aún no pueden ser las 7:30. Cierro la ventana y me acurruco bajo las mantas un rato más.

Y luego suena la alarma, "Mast Qalander". Este himno de Bollywood es la única melodía que queda en mi teléfono desde que de alguna manera borré todos los tonos de Nokia, y suena perverso ahora cuando pienso en el cielo plomizo afuera.

Busco junto a la cama para encontrar mi teléfono y presiono la tecla de repetición. Entonces el arado vuelve a sonar ruidosamente y decido que mejor me levanto.

Después de ducharme y vestirme, camino por el pasillo oscuro fuera de mi habitación, a través de la recepción y abro la pesada puerta exterior. Me golpea el frío, debe ser de unos -10 grados centígrados. Sin embargo, no está mal y no voy a volver por mi piel de oveja.

El guardián nocturno está fumando en la entrada, erguido y de cara a la brisa con las piernas abiertas como un marinero. Por lo que me dice, creo que Kirill tiene unos 50 años y es de provincias en lugar de Moscú. Una vez le pregunté qué estaba haciendo durante los años soviéticos. "Cavando patatas", dijo con ironía. ¿Y en los locos 90? "Cavando patatas", esta vez con una gran risa por lo absurdo de todo.

Gira la cabeza y sonríe cuando se da cuenta de que me froto los ojos y dice: "¡Ah, Richard, l'vinoye serdtse!" - Richard el corazon DE leon. Sí, Ricardo Corazón de León. Soy yo. De nuevo. Pasamos por esto la mayoría de las mañanas, pero todavía lo disfruto, y es el tipo de calidez que leuda la mezcla en esta ciudad que de otra manera sería difícil.

Me dirijo a dar una clase de inglés en Interros, uno de los gigantes financieros rusos que maneja muchos de los contratos de construcción para los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. El sol sale cuando comienzo a caminar y comienza a quemar la niebla. Es una mañana fresca y seca de Moscú.

Fuera de MGIMO, la universidad de política exterior de Rusia, los Mercs, Beemers y G-Wagons apagados que pertenecen a los niños nuevos ricos ya están haciendo fila, estacionados de manera descarada ilegalmente y bloqueando la mitad del tráfico en las horas pico. Pero, ¿quién va a decirle a sus serenos equipos de escolta que sigan adelante? Si no es el militsiya, luego yo no.

De camino al metro en Prospekt Vernadskogo, trato de caminar con indiferencia sobre el pavimento helado, de la forma en que el coronel de William S. Burroughs podría haber entrenado: cada objeto que tocas está vivo con tu vida y tu voluntad. Pero solo el barajar babooshkas lucir cómodo. Me estoy deslizando por todos lados porque los tractores delgados que limpian las aceras también pulen el hielo como una pista de curling y no conozco el secreto de las babooshkas. Creo que podrían ser sus botas lunares de fieltro. Me quedo con el polvo chirriante del borde del pavimento.

En la entrada del metro, instintivamente me paso la lengua por los dientes mientras agarro la puerta de metal batiente justo antes de que me rompa la cara. Agradezco cada mañana que lo supere. Prospekt Vernadskogo no es una de las estaciones bonitas de Moscú, pero van mejorando yendo hacia el norte hacia el centro.

En Vorob’evy Gory, el tren sale a la intemperie para cruzar el río Moscú, congelado y blanco como el polvo. El río es un buen barómetro para la dureza del invierno: solo unos pocos grados cambian a cada lado de -10 ° C, y en unas pocas horas el hielo se romperá en plaquetas o el agua se volverá a congelar. Prácticamente no hay tráfico en el río en el invierno, pero es el primer lugar para ver la primavera, cuando la gente comienza a pasear por las orillas en abril, y los viejos y desvencijados barcos de recreo se rompen y se hunden de vez en cuando y hacen que el periódicos.

Me cambio en el metro Biblioteka Imeni Lenina, toda la gloria socialista y la pompa barroca, estarcido constructivista en las baldosas de oro de la cosecha, antes de terminar mi viaje en la estación Polyanka.

Finalmente, en Interros, me dan mi pase de seguridad y paso a la izquierda en un tubo de vidrio. Espero un momento mientras se lleva a cabo todo tipo de escaneo -no-sé-qué, antes de que la puerta del otro lado se abra con un susurro y subo las escaleras. Siempre hay un silencio inquietante en Interros, sin golpes rítmicos de teclas o zumbidos de fotocopiadoras. De alguna manera tengo la sensación de que muchas de las grandes empresas rusas son así.

Mi alumno aquí es Nikolai. Es una especie de vicepresidente, y además joven, no más de 45. Tiene una linda secretaria llamada Katya y una elegante oficina con las bolas de equilibrio de Newton. Las clases con Nikolai son más una charla matutina con un café que una enseñanza. Su vocabulario es mejor que el de la mayoría de la gente del pueblo del norte de Inglaterra donde crecí. Mi principal desafío es lograr que use artículos, lo que no le parece útil.

Nikolai también tiene una comprensión magistral de la historia rusa y el tipo de humor sardónico que proviene de haber sido joven, guapo y exitoso en los tórridos años noventa. “Básicamente, en el siglo XVI”, explica, “el zar Pedro decidió que todos éramos retrasados ​​y consiguió que nos afeitáramos la barba y dejemos de tener animales de granja en nuestros jardines. Esto enoja a todos y desde entonces tenemos problemas con el gobierno ". Recuerdo esto, pensando que podría relacionarse de alguna manera con la clase extravagante sobre filosofía de la ciencia que estoy tomando mientras estoy en Moscú.

De camino a casa, tomo la ruta panorámica hasta el metro desde Alexandrovsky Sad, a través de la tundra de los jardines plantados con tulipanes en primavera, pasando la Tumba del Soldado Desconocido y hasta la Plaza Roja.

Ahora hay una pista de patinaje temporal en la plaza y simulacros de cabañas de montaña. Todo parece un poco basura. Aún así, es difícil restarle mérito a la grandeza del lugar. El piso empedrado convexo se arquea desde la plaza Manezh en el norte hasta la catedral de estilo Hansel y Gretel de San Basilio en el sur. Los centelleantes grandes almacenes zaristas GUM se encuentran al este, siempre abastecidos para el nomenklatura durante la época soviética, pero fuera del alcance de todos los demás. Los muros carmesí del Kremlin al oeste: es una pena que la mentalidad de fortaleza del siglo XI haya contagiado tanto al gobierno que lo ocupa.

Muchas cosas me trajeron a Moscú, pero realmente sé que fue este lugar el que siempre me aseguró la decisión. Es el recuerdo de las películas que se proyectan en los días de lluvia en las lecciones de historia de la escuela; escenas de la revolución y la subsiguiente Guerra Fría; multitudes apiñadas para escuchar discursos que cambiaron el mundo y desfiles para insistir en que era para mejor; Stalin con sus uniformes absurdos; y finalmente, en 1990, la cola de más de un kilómetro para el primer McDonald's de Moscú.

Para mí, la Plaza Roja es a la vez el lugar que definió un siglo y también el lugar que me recuerda mis primeros recuerdos: escabullirme con mi padre hasta la cerca de la base estadounidense cerca de nuestra casa para ver los aviones espías secretos Blackbird tomar apagado. Vengo aquí cada oportunidad que tengo, y no creo que deje de desviarme por aquí, no importa cuánto tiempo viva en Moscú. Siento que es el hilo de la coherencia que me une a todos los demás rusófilos que han sido, y seguirán siendo, arrastrados aquí al Salvaje Oriente.

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