Información

Qoyllur Rit'i: tamborileo y pies helados

Qoyllur Rit'i: tamborileo y pies helados

Foto y foto principal: autor

Expat Camden Luxford visita una celebración indígena en Perú.

"EL TERRENO NO ESTÁ tan frío este año y hay el doble de gente".

Nos detuvimos y miramos la ciudad de tiendas de campaña en expansión que era Qoyllur Rit’i. El suelo pudo haber estado más cálido, pero el frío aún se filtraba a través de botas pesadas y tres pares de calcetines de lana, envolviendo dedos helados alrededor de los pies que habían crecido con chanclas en las playas australianas. Golpeé con mis pies y escuché cómo Chango se maravilló del crecimiento del festival desde su última asistencia hace cinco años. Es, nos dijo, la única celebración indígena en las Américas que está creciendo constantemente en tamaño.

Nos unimos a una procesión de cientos: mujeres andinas de todas las edades con grandes bultos de colores en la espalda, niños, hombres con muletas, parejas jóvenes, un ligero puñado de turistas.

Salimos de Cusco a las cinco de la mañana, metimos a nuestro grupo de cinco en un taxi y vimos salir el sol sobre el Valle Sagrado, la niebla se disipaba y el color se filtraba en el paisaje mientras conducíamos. Nadie habló mucho.

Dos horas y media más tarde llegamos a Ocongate, el punto de partida para la caminata de cinco millas (8 km) hasta el santuario de Sinak’ara, donde tiene lugar Qoyllur Rit’i. Nos unimos a una procesión de cientos: mujeres andinas de todas las edades con grandes bultos de colores en la espalda, niños, hombres con muletas, parejas jóvenes, un ligero puñado de turistas.

Una familia llevaba un burro cargado con un colchón; más tarde los envidiaría. La caminata siguió a un río a través de un valle alto y, a medida que ascendíamos aún más, la vegetación se hizo más escasa y finalmente desapareció, y el frío en el aire se hizo más profundo.

A intervalos regulares pasamos crucifijos ricamente vestidos, donde muchos se detenían a orar. Casi todos, al menos, hicieron la señal de la cruz mientras caminaban con dificultad. Cada kilómetro más o menos había una colección de carpas de plástico azul, paradas de descanso completas con sopas burbujeantes, truchas y chicarrones. Aprovechamos al máximo; la subida, después del esfuerzo inicial ascendente, fue suave, pero la altitud fue devastadora. Qoyllur Rit'i tiene lugar a 15.420 pies (4.700 m).

Llegamos al caos. Miles de personas se apiñaban en los alrededores inmediatos de la iglesia, regateando por réplicas de sueños en el mercado simbólico, compitiendo con ritmos de tambores y bailarines girando, vendedores pregonando rollos de plástico azul mientras una suave lluvia de nieve comenzaba a empapar los gorros de lana.

De alguna manera encontramos a Chango y Coneto, quienes prácticamente habían corrido por el sendero, en medio de las hordas. John había caído con su compañero ukukus y nos alcanzaría más tarde.

La noche estaba llena de movimiento. Nos acurrucamos en restaurantes tomando café, envolviendo con nuestras manos platos baratos y deliciosos de sopa humeante. Más tarde, pasamos por delante de los cientos que estaban en la fila para entrar a la iglesia, agarrando ofrendas y temblando en el aire a menos de cero, y nos negamos a unirnos a ellos. Los bailes eran más emocionantes: ritmos de tambor frenéticos, ukukus azotándose unas a otras con látigos, chicas con faldas de colores brillantes dando vueltas.

Pasamos por un grupo en el que un conspicuo equipo de cámaras gringos estaba dando vueltas, las luces encendidas, las cámaras empujando a los rostros que cantaban, y me sentí resentido por la intrusión. La caminata de regreso al campamento nos llevó más allá de un enclave acordonado, con una carpa comedor grandiosamente equipada, un grupo de turistas extranjeros adentro cenando en sus taburetes de campamento. Al lado, un grupo de lugareños yacía en sacos de dormir en el suelo debajo de un pedazo de plástico azul estirado.

Pasamos junto a un grupo en el que un conspicuo equipo de cámaras gringos estaba dando vueltas, las luces encendidas, las cámaras empujando a los rostros que cantaban, y me sentí resentido por la intrusión.

Me puse a pensar en esto, incapaz de dormir en el suelo helado en las primeras horas mientras los tambores sonaban y mis pies se entumecían cada vez más. Estaba enojado por la presencia de los otros gringos, no porque estuvieran allí, sino porque venían como una especie aparte, acordonados en sus brillantes carpas comedor, con costosas cámaras de video entre ellos y los bailarines.

Pero, ¿dónde trazas la línea? Este es predominantemente un festival para las comunidades locales, incluso los peruanos con los que vine eran de Lima, creyentes a su manera, sí, amigos de ukukus, pero no total y completamente de Qoyllur Rit’i.

Y había venido a mirar, a tomar fotos, a ser un turista; tal vez lo hice un poco más rudo, tal vez cené rodilla con rodilla con los verdaderos celebrantes, pero ¿qué me hace tan especial? ¿Por qué deberían perderse otros que no tienen la oportunidad de que los amigos locales les muestren el camino, que van con grupos de turistas e inevitablemente se convierten en esa especie aparte, les guste o no? ¿Y por qué los equipos de filmación no deberían poder compartir esto con aquellos que no tienen la oportunidad de viajar?

Todavía estaba pensando en eso a la mañana siguiente cuando el ukukus descendieron de su noche en el glaciar, mientras se celebraba la misa, mientras caminábamos hacia casa en silencio.

Conexión comunitaria

¿Qué piensas? ¿Dónde trazamos la línea divisoria entre viajes y turismo? ¿Quién decide los estándares de viajes sensibles? ¡Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios!

Para obtener más información sobre viajes en Perú, consulte la página de enfoque de Perú de Matador.

Ver el vídeo: La Fiesta de la Exaltación del Sr de Qoyllur Riti 2016 (Octubre 2020).